Die Stufenbohrer bieten ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das kaum zu übertreffen ist. An Stellen, an denen konventionelle Holzbohrer scheitern, funktionieren sie einwandfrei. Wir arbeiten häufig an Holzbauten, in deren Konstruktion oft Nägel oder Klammern aus der Befestigung der Verkleidung stecken. Treffen normale Bohrgeräte auf solche Metallteile, stumpfen sie sofort ab und sind unbrauchbar. Diese Stufenbohrer bearbeiten das Material jedoch weiterhin zuverlässig; selbst nach dem Befestigen von über 20 Nägeln schneiden sie noch akzeptabel, auch wenn sie nicht mehr ganz so scharf sind wie neu. Ein echtes Ärgernis ist hingegen der mitgelieferte Verlängerungsadapter. Warum verwendet man hier keine Sechskant-Mulde? Die Aufnahme ist zylindrisch, und die Bohrer werden nur von zwei labilen Schwalbenschwanzschrauben gehalten, die leicht verloren gehen können. Selbst bei maximaler Anziehdrehung rutscht der Sechskant des Bohrers bei der geringsten Belastung durch einen Akkuschrauber. Für tiefere Bohrdurchgänge empfiehlt es sich, direkt die 400-mm-Versionen zu erwerben. Einige Nutzer behaupten, man bräuchte extrem starke Maschinen. Das ist falsch. Man sollte lediglich keinen klassischen Bohrhammer mit Rutschkupplung verwenden, sondern einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine ohne Kupplung. Ich nutze im Arbeitseinsatz einen Makita DHP484Z mit 30 Nm Drehmoment im Schraubmodus, was für das Bohren in Holz ausreichend ist. Dieses Gerät treibt selbst den 32-mm-Stufenbohrer mühelos durch das Holz. Wichtig ist, immer im ersten Gang zu arbeiten, um Überhitzung zu vermeiden. Ein standardmäßiges 18-V-Akku-Tool genügt völlig. Es ist korrekt, dass die Bohrspäne nicht optimal abgeführt werden, da die Geometrie des Werkzeuges keine Spirale besitzt. Man muss den Bohrer daher regelmäßig herausziehen, um die Späne zu entfernen, oder das Loch vollständig durchbohren und den Bohrer anschließend schnell zurückziehen. Das ist bei Forstnerbohrern ähnlich gelagert.